Definição

Muitos jardins já contêm a maioria dos elementos de um horto florestal: algumas árvores altas na parte dianteira ou na borda, alguns arbustos para uma cobertura ou bagas, uma horta, algumas ervas, e um canteiro de flores. Mas no jardim típico esses elementos estão separados e desconexos. Um jardim floresta simplesmente integra todas essas peças em um trabalho conjunto sem problemas.

Na sua essência, um horto florestal tem várias camadas, como faz uma floresta natural. O horto florestal de base contém três camadas: árvores, arbustos e plantas terrestres. Mas para aqueles que gostam de aproveitar ao máximo todas as oportunidades de plantio, um horto florestal verdadeiramente de luxo pode conter até sete camadas de vegetação. As sete camadas do horto florestal são árvores altas, árvores baixas, arbustos, ervas, forrações, trepadeiras e tubérculos.

Um jardim florestal simple contém uma camada de topo de árvores, um nível médio de arbustos, e uma camada de solo de ervas, legumes e flores. Cada planta é escolhida para o papel ou funções que irá desempenhar, quer para a alimentação, o habitat dos animais selvagens, ervas medicinais, a atração de insetos, a construção do solo, ou qualquer das outras funções. As árvores grandes e os arbustos são espaçados para deixar cair o sol, e as plantas nas camadas inferiores são colocadas no sol ou na sombra de acordo com seu apetite para a luz.

Um jardim florestal tem uma sensação diferente de outro jardim, em grande parte porque as árvores são um elemento importante, integrado e definindo as outras camadas. Mas em uma floresta, as árvores controlam o caráter da paisagem com suas folhas arqueadas acima, empurrando o céu troncos e com os ramos usando espaço livre. Nós não estamos passeando em um grupo exposto, de arbustos e flores, nossas cabeças acima da maioria da folhagem, estamos no meio de um acolhimento da copa das árvores em aberto de todas as alturas. As árvores são predominantes, mas sem sufocar.

O jardineiro pode misturar e combinar as cores para adaptar um jardim que combina gastronomia, beleza, habitat, preservação de espécies e renda.

Os hortos florestais levantam uma pergunta óbvia: não dão as camadas superiores muita sombra para as plantas mais baixas? Parte da resposta é que o espaçamento adequado e plantas tolerantes à sombra irá manter a falta de luz de ser um problema. Mas para ser honesto – principalmente para os jardins do norte onde o sol está mais fraco a renda de frutos e densidade de flores não vai ser tão grande nas partes sombreadas do bosque como a pleno sol – os problemas de pragas pode aparecer. E uma vez estabelecido, hortos florestais são de baixa manutenção desde a densa cobertura vegetal reduz as necessidades de água, as ervas daninhas sufoca, e renova o solo através da construção de auto-solo e cobertura vegetal natural. Como o horto florestal detém a maioria perene e auto plantas de semeadura, também não precisa de replantio e cultivo pouco sazonal.

“Diz-se que não há criatura tão sábia quanto o ser humano. Ao aplicar esta sabedoria, as pessoas se tornaram os únicos animais capazes de uma guerra nuclear.” Masanobu Fukuaka – The One Straw Revolution.

Projetando o Jardim Florestal

Excertos de Tody Hemenway – O Jardim da Gaia.

O processo de concepção de jardins florestais em grande parte segue a seqüência estabelecida abaixo: observação, visão, planejamento, desenvolvimento e implementação. O foco extra em alguns pontos pode também ajudar:

• Em um local exposto, barreiras de vento (cercas e sebes) vão facilitar muito o estabelecimento de outras plantas.
• Árvores e plantas lenhosas deve ir em primeiro lugar; estas demoram mais para amadurecer e definir a forma do jardim. Lembre-se de incluir no projeto o tamanho final das árvores, é fácil colocar mudas muito próximas entre si, correndo o risco de superlotação e sombra densa quando maduram. Deixe espaço para a luz solar penetrar entre as árvores adultas, em vez de criar uma camada de árvores altas fechada.
• Os espaços abertos entre as árvores e arbustos num primeiro momento podem recheados com legumes anuais, flores, plantas de cobertura fixadoras de nitrogênio como o trevo, e de viveiros. Como as camadas superiores crescer e as mudas ficam prontos para serem transplantadas, estas camas vão encolher.

No coração de qualquer jardim ou paisagem, na base da pirâmide ecológica, é o solo. Criar solo saudável e no resto do trabalho fica muito mais fácil. Porque nós usamos técnicas como a compostagem, coberturas profundas, plantas de cobertura e plantas  que armazenam nutrientes, o solo do jardineiro ecológico  beneficia das minhocas e microorganismos que acrescentam a fertilidade para as raízes das plantas. Esta terra, rica em húmus pode suportar uma variedade ampla de vida no solo, que por sua vez irá estimular a diversas espécies vegetais, e o amplo espectro de insetos úteis, pássaros e outros animais que venham a participação nos lucros.

O solo saudável garante que o segundo elemento de um jardim auto-sustentável, água, é em abundância.  Húmus esponjoso realizará cada gota de chuva e água de irrigação, melhor e mais barato do que qualquer outro meio. Coberturas espessa de húmus (mulch)  reduz  a evaporação. Para zonas secas prolongadas, também podemos armazenar a água em lagoas e tanques que são preenchidos pela água da chuva, reciclagem através de sistemas de água cinzenta, ou, menos sustentável, canalizada a partir de um poço ou fonte municipal. Tudo isso significa que a condição natural do jardim é abundantemente úmida.

O solo e a água são os elementos que fazem o trabalho no jardim. Um terceiro elemento no centro do palco é a vegetação. Escolhidas para jogar muitos papéis, as belas espécies úteis aqui foram selecionadas a partir de plantas nativas, as variedades naturalizadas, exóticas não-invasiva, indígenas e estrangeiras que necessitam de preservação de espécies raras, as culturas da herança, e as estacas de vizinhos e dos amigos, em suma, de tantas fontes que estão disponíveis e éticas. Cada planta serve, pelo menos, duas funções, ou talvez um punhado delas apenas porque são bonitas; somos humanos, apesar de tudo, e em combinação, oferecem benefícios para as pessoas e o resto da natureza.

“A permacultura é um método holístico para planejar, atualizar e manter sistemas de escala humana (jardins, vilas, aldeias e comunidades) ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis.

Foi criada pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970. O termo, cunhado na Austrália, veio de permanent agriculture (agricultura permanente), e mais tarde se estendeu para significar permanent culture (cultura permanente). A sustentabilidade ecológica, idéia inicial, estendeu-se para a sustentabilidade dos assentamentos humanos.

Os princípios da Permacultura vem da posição de Mollison de que “a única decisão verdadeiramente ética é cada um tomar para si a responsabilidade de sua própria existência e da de seus filhos” (Mollison, 1990). A ênfase está na aplicação criativa dos princípios básicos da natureza, integrando plantas, animais, construções, e pessoas em um ambiente produtivo e com estética e harmonia. E, neste ponto encontra paralelos com a Agricultura Natural, que sendo difundida intencionalmente pelas pesquisas de Masanabu Fukuoka por todo o mundo, chegaram as mãos dos senhores fundadores da permacultura e foram por eles desenvolvidas.

Permacultura é uma síntese das práticas agrícolas tradicionais com idéias inovadoras. Unindo o conhecimento secular às descobertas da ciência moderna, proporcionando o desenvolvimento integrado da propriedade rural de forma viável e segura para o agricultor familiar.

A permacultura, além de ser um método para planejar sistemas de escala humana, proporciona uma forma sistêmica de se visualizar o mundo e as correlações entre todos os seus componentes. Serve, portanto, como meta-modelo para a prática da visão sistêmica, podendo ser aplicada em todas as situações necessárias, desde como estruturar o habitat humano até como resolver questões complexas do mundo empresarial.

Permacultura é a utilização de uma forma sistêmica de pensar e conceber princípios ecológicos que podem ser usados para projetar, criar, gerir e melhorar todos os esforços realizados por indivíduos, famílias e comunidades no sentido de um futuro sustentável.

A Permacultura origina-se de uma cultura permanente do ambiente. Estabelecer em nossa rotina diária, hábitos e costumes de vida simples e ecológicos – um estilo de cultura e de vida em integração direta e equilibrada com o meio ambiente, envolvendo-se cotidianamente em atividades de auto-produção dos aspectos básicos de nossas vidas referentes a abrigo, alimento, transporte, saúde, bem-estar, educação e energias sustentáveis.”

Você está convidado a ler mais sobre permacultura em Wikipedia.

Outras referências:

• Princípios de permacultura. [em Português]
• The 15 pamphlets based on the 1981 Permaculture Design Course given by Bill Mollison all in 1 pdf-file.
• Introduction to permaculture.
• Permaculture a Beginners Guide – a ‘pictorial walkthrough’.

1. Trabalhar com a natureza, e não contra ela.
2. O problema é a solução.
3. Facer o mínimo de mudança para o maior efeito possível.
4. O rendimento (de produção) de um sistema é teoricamente ilimitado.

“Cada jardim, cada vale e cada região é diferente. Estas diferenças, nas mãos de um comissário da Terra, podem ser honradas e usadas para fins criativos e diversificados. Cada jardim é um reflexo do potencial do lugar e da intimidade com que o jardineiro pode se conectar com as necessidades e as forças latentes da terra. Sabedoria da Terra se torna um universo em expansão para o candidato, até o jardim torna-se um Éden onde o jardineiro e jardim existem em verdadeira harmonia.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden.

“A grande mudança que temos de fazer é longe de nosso sistema educacional. Todas as metodologias e os princípios que nós usamos surgiram como resultado da observação dos sistemas naturais, e são apresentados de uma maneira passiva. A torção mente que tem que ser feito para criar permacultura é perceber que você pode se apossar disso e fazê-lo. Temos que fazer nosso conhecimento ativo. Temos de passar de um pensamento passivo para um nível ativo.” Bill Mollison – Introduction to Permaculture.

Tody Hemenway fez um excelente trabalho na apresentação dos vários passos que devem ser tomados a fim de criar um jardim ecológico. Seu trabalho é baseado em idéias apresentadas por Bill Mollison na década de 80. Não há necessidade de tentar reinventar a roda, por isso vamos seguir os passos definidos no Jardim de Gaia.

Os passos para a criação de nosso jardim ecológico são:

• Observação: Aqui, nós pedimos com que temos que trabalhar? Quais são as condições e restrições do site?
• Visão: O que o projeto faz? O que nós queremos? O que o site precisa? Como deve se sentir?
• Planejamento: O que nós precisamos fazer para nossas idéias acontecer? Como as peças devem ser montadas?
• Desenvolvimento: Como será o projeto final? Como vamos fazer isso acontecer?
• Implantação: A etapa final: Como instalar o jardim.

Os 12 princípios de design de Holmgren:
Holmgren faz a lista de estes princípios em Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability ; ver também Princípios de Permacultura.

1. Observar e interagir – Ao tomar tempo para se envolver com a natureza, podemos criar soluções que atendam a nossa situação particular.
2. Captura e armazenamento de energia – Com o desenvolvimento de sistemas que recolhem recursos em abundância máxima, podemos usar-los em momentos de necessidade.
3. Obter um rendimento – Certifique-se que você está recebendo recompensas verdadeiramente úteis, como parte do trabalho que vocês estão fazendo.
4. Aplicar a auto-regulação e aceitar feedback – Precisamos desencorajar a atividade imprópria para assegurar que os sistemas podem continuar a funcionar bem.
5. Uso e valor de recursos renováveis ​​e de serviços – Faça o melhor uso da abundância da natureza para reduzir o nosso comportamento de consumo e dependência de recursos não-renováveis​​.
6. Não produzem resíduos – Ao valorizar e fazer uso de todos os recursos que estão disponíveis para nós, nada se perde.
7. Design de padrões para detalhes – Observando com distancia, podemos observar padrões na natureza e na sociedade. Estes podem formar a espinha dorsal de nossos projetos, trabalhando com os detalhes em como nós avançamos.
8. Integrar ao invés de segregar – Ao colocar as coisas certas no lugar certo,desenvolver relações entre as coisas e trabalhar em conjunto para apoiar uns aos outros.
9. Utilizar soluções pequenas e lentas – sistemas pequenos e lentos são mais fáceis de manter do que as grandes, fazendo melhor uso dos recursos locais e produzindo resultados mais sustentáveis​​.
10. Uso e valorização da diversidade – Diversidade reduz a vulnerabilidade a uma série de ameaças e leva vantagem da natureza única do ambiente em que ele reside.
11. Use as bordas e o valor marginal – A interface entre as coisas é o local onde os eventos mais interessantes acontecem. Estes são muitas vezes os elementos mais valiosos, diversificados e produtivos no sistema.
12. Criativamente usar e responder à mudança – Podemos ter um impacto positivo na mudança inevitável observando cuidadosamente, e depois intervindo no momento certo.

“Se a natureza é por si só, aumenta a fertilidade. Restos orgânicos de animais e plantas se acumulam e se decompõem na superfície, por bactérias e fungos. Com o movimento da água da chuva, os nutrientes são levados profundamente no solo para se tornar alimento para microorganismos, minhocas e outros pequenos animais. As raízes das plantas chegam ao solo estratos inferiores e tiram os nutrientes de volta à superfície.” Masanobu Fukuaka - The One Straw Revolution.

A. Observação:

Nosso primeiro passo é fazer um mapa detalhado da terra observando todos os aspectos possíveis.

• Áreas de sombra e sol
• Direção do vento, intensidade e mudança nas estações
• Elevações de temperatura e baixas, as datas de geadas
• Pontos de amanhecer, pôr do sol, zenital solar de inverno e verão
• Microclimas (zonas frescas, quentes, úmidas ou secas)
• Quantidades de precipitação por estações (neve, granizo)
• Riachos, barrancos, o movimento da água durante a chuva, zonas inundadas. Identificar as fontes de água, análise de qualidade e quantidade, e sites de reserva para as cisternas, valas ou barragens. Sempre que possível, utilizar os benefícios de declividade (ou aumentar tanques) para dar vazão a gravidade de usar pontos, e listas de detalhes das plantas que vai crescer (como plantas maduras ou árvores) de sequeiro. Definir “caminhos” da água no uso, assim que o uso da água é econômico nas casas, e que a água cinza é usado em jardins (através de leitos de filtração) ou florestas.
• Do solo (drenagem, leves ou pesadas, areia ou argila, rico ou esgotado, estável ou em queda)
• Afloramentos rochosos
• Exibições em várias direções
• Atividades de vizinhos que podem afetar o projeto (barulho, crianças, animais, visitas, etc)
• Utilidades: linhas de energia, telefone, esgoto, luz e gás
• Trânsito e estradas de acesso, a freqüência de tráfego, os veículos pesados ou leves, o tráfego de pedestres
• Localização e impacto das estruturas:  casa,  garagem, cercas, muros, etc
• Vegetação: as espécies de plantas presentes, invasivas ou nocivas, espécies raras, e seu estado de saúde
• Animais: nativas e introduzidas, pragas, animais “perigosos”  (cobras, aranhas)
• História da terra (falar com os habitantes locais, livros de estudo antigos, mapas, fotos)
• Recursos no bairro (fontes de matéria orgânica, solo e materiais de construção): serrarias, fábricas processadoras de alimentos, lojas, aterros sanitários, fontes vegetais e sementes.

“Na natureza, há vida e morte, e a natureza é alegre. Na sociedade humana, há vida e morte, e as pessoas vivem na tristeza.” Masanobu Fukuaka - The One Straw Revolution.

B. Visão:

Este é o tempo para sonhar e brain storming.

• O que queremos e precisamos da paisagem? O que ela pode oferecer? As possibilidades incluem alimentos, ervas, habitat dos animais selvagens, flores de corte, privacidade, renda, espaço de recreio, ou todos eles. Vamos investigar o que está disponível, e entram em um pequeno detalhe, lembrando que esta é apenas uma fase do sonho.
• O que necessita a paisagem e a região? O abuso anterior causou um problema que pode ser corrigido por um bom design? O solo precisa de rejuvenescimento? As árvores estão morrendo, plantas lutando? Será que o site beneficia de uma lagoa, de habitat dos animais selvagens? São raras as plantas nativas crescendo aqui que pode ser estimuladas? Poderia o design regenerar e repor uma paisagem danificada, e oferecer uma chance de sobrevivência para as espécies ameaçadas?
• Quais são as nossas competências, recursos físicos e financeiros, limitações, gostos e desgostos? Quanto tempo e dinheiro  estamos dispostos a gastar e provavelmente sobre a concepção, implementação, e manutenção? Um projeto não pode ter êxito sem uma visão realista dos recursos e limitações que a restringem.
• Como deve ser e sentir-se o novo panorama? Como uma floresta, um Jardim do Éden, um prado, um santuário?
• O que vamos fazer lá?
• Que tipo de comida, ervas, plantas medicinais, lenha, madeira ou outros produtos, a terra pode oferecer de forma sustentável, para o longo prazo?
• Será que o local terá um tema geral ou função, tais como educação, santuário, local da manifestação, a vida simples, de jardinagem ou de mercado?
• Layout: definir as zonas e setores.

C. Planejamento:

Layout
Um sistema que ajuda a gerenciar o layout do jardim é chamado o método da Zona e Setores. Este método de permacultura ajuda a decidir onde colocar todas as peças do jardim para que elas trabalhem com as outras e para nós, mais eficazmente, de acordo com a intensidade da intervenção humana, a energia no local e gestão de recursos ou características físicas (encostas, variações de temperatura, etc.)

Zonas organizam as peças de um projeto de quantas vezes elas são utilizadas ou precisam de atenção e setores ajudam a localizar as peças para que gerem as forças que vêm de fora do site. Usando zonas e setores juntos, podemos fazer o melhor uso das conexões dentro de um projeto. Normalmente são numeradas zonas 0-5.

• Zona 0
  A casa. Aqui os princípios da permacultura deveriam ser aplicados em termos de objetivo de reduzir as necessidades de energia e água, exploração dos recursos naturais, tais como a luz solar e, geralmente, criando um ambiente harmonioso e sustentável para se viver, trabalhar e relaxar.
• Zona 1
  A zona mais próxima da casa, a localização desses elementos no sistema que requerem atenção freqüentes, ou que precisam ser visitados com freqüência, como as culturas de salada, plantas herbáceas, frutos como morangos ou framboesas,  viveiros,  a área de propagação , compostagem de resíduos de cozinha, e assim.
• Zona 2
  Esta área é usada para sentar plantas perenes, que exigem menos manutenção freqüente, tais como controle de plantas daninhas ocasional (de preferência através de métodos naturais, tais como cobertura com mulch) ou poda, incluindo groselhas e pomares. Isso também seria um bom lugar para colméias, caixas grandes de compostagem, e assim.
• Zona 3
  A área onde as principais culturas são cultivadas, tanto para uso doméstico e para fins comerciais. Após o atendimento, estabelecimento e manutenção necessários são bastante mínimos (coberturas e coisas semelhantes são usadas), como a rega ou controle de plantas daninhas, uma vez por semana ou assim.
• Zona 4
  Uma área semi-selvagem. Esta zona é utilizada principalmente para forragem e coleta de alimentos silvestres, bem como a produção de madeira.
• Zona 5
  A área selvagem. Não há intervenção humana na zona 5 para além da observação dos ecossistemas naturais e ciclos. Aqui é onde as lições mais importantes do princípio da permacultura antes de trabalhar com, e não contra a natureza são aprendidos.

Escolhendo a zona em que colocar um elemento do projeto depende de duas coisas: o número de vezes que precisamos visitar a planta, animal, ou a estrutura e o número de vezes que ele precisa de nós para visitá-lo. A estratégia global com zonas de jardim é para começar na soleira da porta, projetar e desenvolver os lugares mais próximos da casa principal, e trabalhar gradualmente para fora. Dessa forma, podemos manter uma área contínua, com controle que recebe tanta atenção como ela precisa, ao invés de ter uma mistura de partes dispersas, que são fácil de esquecer.

Os setores são uma forma de considerar as energias externas que se movem através de um sistema como a orientação  do vento predominante, e  aspecto (norte, sul, leste, oeste, etc), movimento do sol no inverno / verão, aspectos geológicos (rocas, cama argila causando ou tipos de solo arenoso, etc), bolsas de geada e assim, e como podemos melhor tomar medidas para tanto utilizar ou contra tais fatores.

Uma vez que sabemos quais são as plantas e as estruturas que nós queremos em nosso projeto, podemos usar o método de Zona e Setores para organizá-los. Usando um mapa de base, e esboçando as nossas idéias, podemos organizar as peças do nosso projeto para manter contato uns com os outros de forma sensata em suas zonas e setores.

Uma recomendação: na zona 2, colocar uma cobertura espessa de mulch entre as árvores e arbustos e planta as erva, raízes e cobertura do solo quando plantas do viveiro, e o dinheiro são disponíveis. Renovar o mulch uma ou duas vezes por ano para construir o solo rapidamente e sufocar as ervas daninhas.  Tentar cultivar e plantar uma área grande seria provavelmente demasiado ambicioso de uma vez. Lembre-se, a mais sábia estratégia é estabelecer a Zona 1 primeiro e depois se expandir. Com a abordagem, os arbustos, árvores e o solo da Zona 2 estará pronto quando a Zona 1 está instalada e funcionanda.

Assim, criamos três zonas neste jardim floresta: um cultivo intensivo na Zona 1, uma zona 2 com cobertura espessa de mulch, mas levemente plantadas (por agora), e um zona 3 com plantas a longo prazo  e técnicas de melhora do solo  entre os arbustos e árvores jovens.

“A diversidade não está envolvida tanto com o número de elementos de um sistema como ele é com o número de conexões funcionais entre esses elementos. Diversidade não é o número de coisas, mas o número de maneiras em que as coisas funcionam. Isso realmente é a direção em que o pensamento em permacultura  é dirigido. ” Bill Mollison – Introdução à Permacultura.

“Não devemos confundir ordem e arrumação. Arrumação é algo que acontece quando você tem uma lesão cerebral frontal. Você fica muito arrumado. Criatividade, por outro lado, é sintomático de um cérebro inteiro, e é normalmente um assunto desordenado. A tolerância para o transtorno é um dos poucos sinais muito saudável na vida. Se você pode tolerar a desordem, provavelmente você está saudável. Criatividade é pouco arrumada. … O que queremos é a desordem criativa. Repito, não é o número de elementos em um sistema que é importante, mas o grau de organização funcional dos elementos – funções benéficas. ” Bill Mollison – Introdução à Permacultura.

“A característica que caracteriza todas as agriculturas permanentes é que as necessidades do sistema de energia são fornecidas por esse sistema.” Bill Mollison - Introdução à Permacultura.

Exemplo de projeto de zonas e setores (do Jardim de Gaia):

Embora as zonas sejam freqüentemente representadas como círculos concêntricos, podem ter qualquer tipo de forma, dependendo do terreno e da localização dos vários edifícios.

Análise
Agora nós podemos coletar os elementos de design de plantas, estruturas, tarefas, funções que vão tornar a nossa visão viva. Como escolher e montar-los? O princípio orientador aqui é que não estamos criando uma coleção estática de objetos, mas a vida, a paisagem, dinâmica e cheia de interações entre seus habitantes.

Este é o momento para fazer uma lista das coisas que irão satisfazer a nossa visão.

• Que tipo de frutas e produtos hortícolas vão ao Jardim do Éden?
• Quais plantas companheiras podemos incluir?
• Que tipo de ervas aromáticas e medicinais que queremos?
• Que espécie atrairá a fauna que queremos?

Nós fazemos listas detalhadas de espécies e estruturas. Estas listas de gerar uma grande quantidade de peças individuais.

Em seguida, e o mais importante, é ver como as partes do nosso projeto pode ser conectado a criar uma paisagem viva. Cada planta ou estrutura em um projeto do jardim deve ter suas necessidades satisfeitas por outros elementos de design, e oferecer ajuda a outros elementos. Sonhando com estas ligações geralmente envolve um processo de pensamento em cascata. Nós escolhemos um elemento de design que nós queremos ver o que ele precisa e pode oferecer, em seguida, encontrar um elemento desejado, que atende a alguns destes requisitos, e depois ver o que se conecta ao segundo elemento, e assim por diante. Este processo destina-se a construir uma densa teia de conexões, mas se for feita ao acaso pode criar um emaranhado de laços de gabarito confuso e becos sem saída.

Prioridades
Quais são os problemas mais urgentes ou desejos que precisamos resolver? É se livrar dos elementos consumidores de energia, redirecionar o escoamento da calçada da frente, crescer um pouco de comida? Examine os aspectos menos importantes da visão, talvez em contradição com estes os mais importantes, ou pode ser simplesmente dispensado.

Se ajudar, quebrar as prioridades em várias categorias: pessoal, estético, problemas a serem resolvidos, ambiental/ecológica, e assim por diante. Veja quais categorias e itens saltam para fora como o mais importantes.

Uma das nossas principais prioridades deve ser resolver a problema de erosão do solo e recondicionar o solo.

“Permacultura convida você para cuidar de si, para cuidar de sua família e da comunidade imediata, para cuidar de seus vizinhos no sentido mais amplo possível, em todo o globo. Ela está enraizada na evidência histórica forte de que esses cuidados não podem funcionar a menos que nós também cuidar da terra. Aqui está implícita a compreensão de que respeitar devidamente as águas e o ar da Terra também.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden

D. Desenvolvimento:

Agora é hora de ajustar estas idéias ásperas, trabalhar com as áreas definidas com o método das Zonas e Setores.  Sketch nas diversas áreas de cultivo, as árvores, muros e cercas, pátios e decks, e outros elementos de design. Em primeiro lugar, não entrar em nenhum detalhe, apenas desenhar círculos ásperos e contornos dos principais componentes, mostrando a sua posição relativa.

Uma vez que o esquema foi aperfeiçoado com esboços, as pessoas com as habilidades ou o tempo pode querer fazer desenhos mais formais e planos detalhados. Se a documentação é de qualidade profissional ou não cabe ao designer / jardineiro. Muitas vezes apenas esboços simples vão fazer, contanto que incluem distâncias, escala e outros detalhes suficientes para a implementação do projeto. Não espere que confiar na memória. É frustrante estar prestes a plantar uma planta cara e não se lembrar onde deveria ir. Sem as notas, isso é exatamente o que vai acontecer.

Agora é hora de agendar a instalação. O que precisa ser feito primeiro? Uma combinação de fatores interage para dar forma a esta decisão. Estes incluem:

• Pessoal: É o nosso desejo de produção de alimentos mais urgentes, um pátio, sombra, um jardim de flores, ou algum outro motivo?
• Ambiental: A terra precisa construir mais solos, controle de erosão, habitat, ou algo mais?
• Técnico: Será que o projeto requer de concreto, terraplenagem ou trabalhos de pedra, ou outros hardscaping ? Estas muitas vezes devem ser feito primeiro para evitar incomodar o resto do desenho, e reduzir a despesa e potencial de danos causados por várias visitas do bulldozer. Árvores e arbustos devem ser plantados no início do trabalho, em conformidade com o velho conselho: “o melhor momento para plantar uma árvore foi há dez anos.”
• Sazonal: O que pode ser feito durante a estação adequada para o trabalho? Terraplanagem na estação chuvosa vai arruinar a estrutura do solo, plantio no calor do verão pode assar os transplantes.
• Financeiro: há dinheiro suficiente disponível para todo o projeto? Se não, quais aspectos fazem sentido para a fase em primeiro lugar?

“Tudo tem a sua própria beleza. Colocá-lo no lugar certo, só pode melhora-lor, e juntar as coisas no lugar certo é a essência da Permacultura. (…) As pessoas que escolhem a prática de Permacultura gastam muito tempo para a compreensão e aprendizado de técnicas úteis, mas o verdadeiro segredo é a forma como efetivamente eles são colocados juntos.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden

E.  Implementação:

Instale o projeto, e ser suficientemente flexível para lidar com as surpresas que aparecem quando um projeto do papel encontra com o mundo real.

Siga essa ordem de aplicação:

• Em primeiro lugar, fazer qualquer movimento grande de terra. Grau o site para um contorno áspero, se necessário. Escava qualquer valas, lagoas e valas de drenagem, linhas de utilitário, tubos de irrigação subterrânea e fios. Depois aterra as trincheiras.
• Adicione quaisquer alterações a larga escala do solo e adubo. Mulching e modelagem de leitos intensivos pode esperar até mais tarde.
• Complete qualquer hardscaping , o termo que os designers usam para madeira, pedra, cimento, concreto e outros elementos construídos: muros, galpões, caminhos, cercas, etc.
• Faça os ajustes finais para os contornos com ancinho e uma pá.
• Preparar as coberturas de folha (sheet mulch)
• Instalação de plantas grandes, como árvores e arbustos maiores.
• Plantar coberturas vegetais, as plantas não lenhosas, gramado, e plantas de cobertura.
• Ajuste coberturas, e ajustar o sistema de irrigação, se houver.
• Mantenha as plantas regadas e ajudá-los a se estabelecer por meio da observação e cuidado para aqueles que precisam de um pouco de atenção extra.

“A partir de apenas uma palha esta revolução pode começar. Esta palha parece pequena e leve, e a maioria das pessoas não sabe como realmente é pesada. Se as pessoas soubessem o verdadeiro valor desta palha uma revolução humana que poderia ocorrer seria poderosa o suficiente para mover o país e o mundo.“ Masanobu Fukuaka - The One Straw Revolution.

• Uma horta ecológica baseada nos princípios da permacultura, e que fornecerá todos os alimentos que precisamos para sustentar a nossa família, visitantes e convidados em uma base diária.
• Um jardim de ervas aromáticas
• Um jardim de ervas medicinais

Queremos também:

• Produzir todos os vegetais e frutas que precisamos preparar as nossas geléias e patês.
• Construir um sistema eficiente de compostagem para reciclar todas as nossas sobras.
• Criar um espaço para reunir grupos com uma grande fogueira ao ar livre.
• Desenvolver um sistema de gestão eficiente da água de chuva com coleta e tratamento natural de águas cinzas.
• Estabelecer um banco de sementes e desenvolver um programa de intercâmbio de sementes com outros jardins ecológicos no Paraná
• Criar um jardim botânico, com plantas e flores nativas do Paraná
• Estabelecer um centro educacional para as escolas, os jardineiros e agricultores.

Veja a nossa implementação deste projecto na secção das Atividades Atuais.

Nota: Como não temos uma certificação oficial em Permacultura, nós preferimos usar o termo de “jardim ecológico”, tal como definido por Tody Hemenway no Jardim do Gaia.

Também respeitamos os quatro princípios de cultivo de Masanobu Fukuaka:

1. Não cultivo – não vire mais o solo, e assim causar lesões que tentam se curar.
2. Nenhum fertilizante químico ou composto preparado – deixe as plantas e animais que compõem o solo e fazem o trabalho sobre o solo.
3. Sem capina ou por sistemas de manejo de herbicidas – use as plantas daninhas; controlá-los por meios naturais, ou corte ocasional.
4. Não há dependência de produtos químicos; insetos, doenças, ervas daninhas e pragas têm seus próprios controles; deixar estes operam, e ajudá-los.

Bill Mollison, um dos fundadores da Permacultura, nos lembra que as principais razões para a criação de um sistema de plantas são:

• para salvar as nossas energias no sistema;
• para lidar com as energias que entram no sistema a partir do exterior (sol, vento, fogo);
• para organizar as plantas para que elas ajudam a saúde e sobrevivência de outras plantas;
• para colocar todas as unidades (fábricas, terraplenagem e artefatos, tais como casas) no melhor acordo possível na paisagem;
• para estar em harmonia entre clima e sitio (projeto específico);
• para a integração com o homem e a sociedade, e economia de combustível de aquecimento e energia para cocção e
• para fornecer uma ampla gama de necessidades para o homem, de uma forma cada um pode alcançar.

Alguns pensamentos para nossa inspiração:

“Eu acredito que uma revolução pode começar só a partir de esse fio de palha.” – Masanobu Fukuaka – The One Straw Revolution.

“Em um jardim ecológico no seu melhor, o único trabalho necessário é colocar as coisas no relacionamento certo. A natureza fará o resto.” – Toby Hemenway – Gaia’s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture

“A característica que é comum a todas as agriculturas permanente é que as necessidades do sistema de energia são fornecidas por esse sistema.” Bill Mollison – Introduction to Permaculture.

“Já não é nenhum bom culpar o agricultor”, a “Câmara de Água, o “governo” ou qualquer outro agente remoto condenáveis. Apesar de uma ou todas essas podem ter graus de responsabilidade para a degradação do nosso meio ambiente, é só você e eu, que pode acertar as coisas novamente. O valor de um século de resmungar que temos o “governo errado” não vai tapar buracos na camada de ozônio. Nenhuma quantidade de protesto à porta de empresas petroquímicas irá reduzir a quantidade de veneno que já foi derramado sobre a nossa terra agrícola. Só temos o poder de afetar o futuro, agindo criativamente para o bem de nós mesmos e outros.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden.

“Nosso potencial criativo é limitado apenas por nossas próprias expectativas. Então, esperamos o melhor! (…) “Pensar globalmente, agir localmente” significa que o melhor lugar para começar qualquer abordagem sustentável para a vida está em casa.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden. Tody Hemenway – Gaia’s Garden.

“A razão que o desenvolvimento das técnicas do homem parece ser necessário é que o saldo natural tem sido tão mal chateado com antecedência por essas mesmas técnicas que a terra tornou-se dependente deles. (…) A ironia é que a ciência tem servido apenas para mostrar o quão pequeno o conhecimento humano é.” Masanobu Fukuaka – The One Straw Revolution.

“Um jardim ecológico olha-se e funciona da mesma forma que a natureza faz. Ele faz isso através da construção de fortes conexões entre as plantas, o solo, insetos benéficos e outros animais, e o jardineiro, para tecer uma teia resistente e natural. Cada organismo é ligado a muitos outros. É essa interligação que dá força a natureza.” Tody Hemenway – Gaia’s Garden. Tody Hemenway – Gaia’s Garden.

Você já ouviu falar da história do beija-flor? (Clip de vídeo, trecho de “Dirt” – 2009).

“Farei o melhor que posso”, disse o beija-flor!

As folhas do confrei são utilizadas desde a antiguidade na preparação de chás para o tratamento caseiro de doenças gastrintestinais, disenterias, inflamações, reumatismos, hemorróidas, tosses e várias outras enfermidades. No entanto, estudos recentes mostram que o uso prolongado da planta pode ser tóxico ao fígado (levando a doença veno-oclusiva hepática e a casos de insuficiência do órgão) e causar o aparecimento de tumores malígnos no fígado, nos brônquios e na bexiga, não sendo recomendado o seu uso por via oral.

Outros nomes populares:  confrey, consólida, consólida-do-cáucaso, consolda, consolda-maior, consolda-menor, consólida-maior, capim-roxo-da-rússia, erva-do-cardeal, grande-consolda, leite-vegetal-da-rússia, língua-de-vaca, orelha-de-asno, orelha-de-burro, orelha-de-vaca. Consuelda (espanhol), grande consoude (francês), comfrey (inglês), consolida maggiore, sinfito (italiano).

Fertilizante natural

Confrei é uma fonte particularmente valiosa de fertilidade para o jardineiro orgânico. É muito enraizada e atua como um acumulador dinâmico, que recolhe uma série de nutrientes do solo. Estes são depois disponibilizados através do seu rápido crescimento das folhas (até 2,5 kg por planta por corte) que, por falta de fibras, quebram-se rapidamente em um líquido preto grosso. Também não há risco de roubo de nitrogênio quando confrei é cavada no solo porque a razão C: N das folhas é menor do que o composto bem-apodrecido. Confrei é uma excelente fonte de potássio, um nutriente essencial das plantas necessário para flores, sementes e produção de frutos. Suas folhas contêm 2-3 vezes mais potássio do que estrume, extraído das profundezas do subsolo, batendo em reservas que normalmente não estariam disponíveis às plantas.

Há várias maneiras pelas quais confrei pode ser utilizado como fertilizante; estas incluem:

Confrei para batatas – recém cortado, confrei deve ser murchas por um dia ou dois, e despois, colocado ao longo das trincheiras de batatas cerca de 1 centímetro de profundidade. Evite usar hastes em florescimento como estes podem fazer raiz. As folhas vão dividir rapidamente e oferecer fertilizantes ricos em potássio para as plantas de batatas em desenvolvimento.

Confrei como um ativador de composto – inclui camadas de 5-7 cm de profundidade de confrei na pilha de compostagem para incentivar a atividade bacteriana e ajuda a aquecer a pilha. Confrei não deve ser adicionada em quantidade como ele irá rapidamente decompor-se em um líquido escuro de lamas de depuração que precisa ser equilibrado com material mais fibroso, rico de carbono.

Confrei como adubo líquido (chá) pode ser produzido deixando-lo podrir na água da chuva para 4-5 semanas para produzir um “chá de confrei listo para usar, ou pelo empilhamento de folhas secas baixo um peso em um recipiente com um buraco na base. Quando as folhas se decompõem, um concentrado de confrei grosso e preto é coletado. Este deve ser diluído em 15:1 antes de usar.

Confrei como um mulch –  uma camada de 5 cm de folhas de confrei colocadas ao redor de uma cultura lentamente vai quebrar e liberar nutrientes para as plantas. É especialmente útil para as culturas que necessitam de extra potássio, como o tomate, e os arbustos também de frutas como cassis e groselha.

Introdução

Adubação verde ou plantio verde é o nome dado à prática de adicionar leguminosas na superfície do solo com intenção de enriquecê-lo nutricionalmente. A decomposição destes restos orgânicos favorece o aumento da produção de biomassa vegetal. Normalmente, uma lavoura de adubação verde é cultivada por um período determinado e, em seguida arado e incorporada ao solo.

Foram necessários mais de dois mil anos para que os cientistas descobrissem o segredo da refertilização pela adubação verde através das leguminosas.

A utilização da adubação verde

Para a prática da adubação verde, as leguminosas têm ganhado preferência entre os agricultores e uma das principais razões é a fixação de N2 atmosférico pela ação nitrificante das bactérias, especialmente do gênero Rhizobium, que associam-se com as raízes destas plantas, fornecendo-lhe o nitrogênio e recebendo o carboidrato em troca.

As leguminosas também produzem grande quantidade de biomassa e suas raízes são pivotantes (sistema de raízes formado por uma raiz central que penetra verticalmente no solo, onde da raiz central partem raízes laterais que também são ramificadas), favorecendo a captura de nutrientes presentes em camadas profundas do solo. Após o processo de decomposição da biomassa destas leguminosas, os nutrientes serão disponibilizados para o desenvolvimento das plantas de agricultura .

Cultura de leguminosas – a base da adubação verde

Para o plantio de leguminosas é importante que as plantas sejam mais resistentes às pragas e que produzam grande quantidade de massa seca, com sementes que tenham uma boa germinação e que tenham um crescimento rápido. Para o sucesso do plantio, o solo deve ser bem arado e adubado antes das sementes serem introduzidas para germinação.

O corte das plantas semeadas pode ser de caráter tardio ou precoce mas, se a planta for cortada muito jovem, o processo de decomposição será mais rápido, uma vez que ela contém mais elementos minerais, diminuindo assim a sua massa vegetal, de grande importância para as plantas que serão diretamente beneficiadas com este acúmulo de partes orgânicas. Contudo, quando o corte da planta é feito tardiamente, a decomposição ocorre de forma mais lenta devido ela possuir mais lignina e celulose em sua composição, levando ao aumento da produção de massa vegetal, bem como ao aumento da quantidade de húmus .

Na adubação verde aplicamos várias leguminosas como:  crotalárias (Crotalária juncea, Crotalária paulina, Crotalária espectabilis, Crotalária gratiana), mucuna preta (Mucuna aterrima), mucuna anã (Mucuna deeringiana), feijão-guandu (Cajanus cajan), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), feijão-de-corda (Vigna unguiculata), caupi (Vigna unguiculata), ervilhaca (Vicia sativa), soja titan (Glycine max), tremoço (Lupinus albus, Lupinus luteus, Lupinus angustifolius), labe-labe (Dolichos lablab), sesbânia (Sesbania aegyptiaca e Sesbânea aculeara), calôpogonio (Calopogonio muconoides), leucena (Leucaena spp) e centrosema (Centrosema pubescens)[7]. Contudo faz-se necessário que estudos tentem incorporar plantas de cultivo nativo, na tentativa de amenizar os impactos causados pelas leguminosas exóticas, para determinado tipo de solo.

Adubação verde e a decomposição do húmus

A utilização da adubação verde otimiza o processo de formação do húmus. A formação do húmus ocorre conforme o material orgânico, animal e vegetal, no solo são decompostos porbactérias e fungos. Esses microorganismos utilizam-se de componentes desse material para formação de seus tecidos, outros são sublimados e outros são transformados em material biológico escuro, chamado de húmus, que se que se diferencia do material original por suas propriedades físico-químicas . Para aumentar a retenção de água, bem como a umidade do solo pode-se aplicar a matéria orgânica (restos de vegetais) no solo como forma de cobertura.

Adubação verde, retenção de água e fertilidade do solo

O uso da água pelos vegetais é muito elevado. A água é disponibilizada através de um ramificado sistema de raízes. Em seguida, ela transporta e dissolve os nutrientes no interior das plantas . A matéria orgânica direta ou indiretamente pode aumentar a capacidade de armazenamento de água no solo. O húmus, por sua quantidade de matéria orgânica, ajuda o solo na retenção de água, bem como aumenta a capacidade de infiltração, melhorando as condições físicas como a granulometria, evitando que apareçam crostas impermeáveis no solo.Com o aumento da capacidade de infiltração de água no solo, pode-se evitar perdas por erosão e por evaporação. Solos argilosos, por exemplo, retêm mais água em sua composição e as raízes das plantas vão mais profundamente a essas camadas mais úmidas do solo formando um vegetal mais vigoroso e melhorando as colheitas .

Nutrientes e o Plantio Verde

Os nutrientes são muito importantes para o desenvolvimento dos vegetais, pois plantas que crescem em ambientes com déficit nutricional não se desenvolvem normalmente, e podem até deixar de se reproduzir. O plantio verde colabora para o enriquecimento nutricional dos solos, fornecendo mais nutrientes para as plantas que são cultivadas . Os nutrientes, além de serem muito importantes para a manutenção do metabolismo das plantas, também atuam diretamente na produção de nucleotídeos, cadeias de aminoácidos e de proteínas que são essenciais para o crescimento das plantas.

A seguir, são citados os efeitos da adubação verde sobre o enriquecimento de solo com nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas.

Nitrogênio (N)
O nitrogênio é tido como o nutriente que mais limita o crescimento de plantas nos trópicos, por isso é um dos principais alvos para o plantio verde . As leguminosas têm um auxílio extra na captura de N, pois parte do N2 incorporado no tecido vegetal é fixado por meio de simbiose. As bactérias associam-se às raízes das leguminosas e atum na fixação de nitrogênio atmosférico; em troca as leguminosas disponibilizam o carboidrato que os decompositores utilizam para o seu crescimento.

As leguminosas, também fazem a imobilização temporária de nitrogênio em sua biomassa. Além delas, o uso de gramíneas tem sido indicado, pois elas reduzem a perda de nitrogênio, e ainda garantem maior proteção ao solo em virtude da baixa taxa de decomposição. Sabendo disto, um consórcio entre leguminosas e gramíneas é indicado para condições mais favoráveis à proteção do solo e nutrição das plantas .

Carbono (C)
Basicamente há duas formas de carbono, a orgânica presente em seres vivos (biótica) e a inorgânica contido em rochas (abiótica). As plantas têm grande importância no ciclo do C (carbono) orgânico. Através da fotossíntese elas capturam luz e CO2 da atmosfera e produzem oxigênio e carboidratos, fazendo com que o C seja fixado em sua estrutura física. Quando as plantas morrem, o carbono fixado é incorporado ao solo pela deterioração da matéria orgânica. A matéria orgânica rica em carbono fertiliza o solo, o torna mais capaz de reter água e nutrientes para as plantas e melhora as características químicas, físicas e biológicas do solo .

Fosfato (P)
O fosfato tem uma grande importância para as plantas e outros seres vivos, isto porque é um dos dois constituintes do ATP (adenosina tri-fosfato) que é uma molécula que permite transferência de energia para o funcionamento do metabolismo. Nas plantas, há também fosfato no núcleo conhecido como fosfato nucléico, no citoplasma das células vegetais estão presentes os açúcares fosfatados e o fosfato inorgânico, este último apresenta função regulatória.

No que diz respeito à captação de fosfato, as leguminosas, mesmo quando cultivadas em baixa disponibilidade do nutriente, têm capacidade de absorvê-lo. Assim, a matéria orgânica destas plantas atua como doadora de prótons ao meio, favorecendo a solubilização do fosfato natural.

Plantas de Cobertura mais utilizadas

Plantas de cobertura é o nome dado para plantas usadas no plantio verde, isto é, que permaneceram no solo cooperando para fertilização. Testes científicos elaborados por Torres et al (2005) comprovaram a eficácia do sorgo, braquiária, milheto e crotalária no acúmulo de nitrogênio, os mesmos autores indicam que a maior taxa de liberação de nitrogênio ocorre 42 dias após a dessecação da cobertura.

Contudo, é importante ressaltar que estas espécies citadas acima são exóticas, isto significa que elas foram introduzidas no Brasil, e não fazem parte do grupo de espécies nativas. Espécies exóticas podem competir com as plantas nativas por espaço, polinizadores, nutrientes e outros, podendo, dessa forma, causar certo desequilíbrio nos ambientes em que são inseridas fugindo do controle e invadindo ecossistemas naturais.

Manejo de adubação verde em solo brasileiro

É importante ressaltar que no Brasil há uma grande variedade de solos e que cada um deles tem uma necessidade nutricional diferenciada, portanto a aplicação de qualquer método de fertilização necessita estudos prévios do solo em questão. Além disso, a cultura que seguirá após o adubo verde também tem relevância para definir o tipo de adubo verde usado e como a técnica de adubação será aplicada. Abaixo estão listados exemplos de trabalhos já feitos em diferentes regiões do Brasil:

Região Centro-Oeste (Cerrado)
Uma das limitações mais importantes sobre o emprego da adubação verde no cerrado é a época em que a cobertura será plantada, isto porque poderá causar prejuízo à cultura comercial. No entanto, o uso da técnica pode ser viabilizada com a semeadura da cobertura no final da estação chuvosa, em sucessão à cultura. Outra forma seria aproveitando a existência de verânicos, quando provavelmente o solo está sendo preparado. Algumas leguminosas têm ganho destaque e sido apontadas como promissoras para uso no cerrado: mucuna-preta (Mucuna aterrima), guandu (Cajanus cajan), crotalárias (Crotalaria juncea, ochroleuca, paulina e spectabilis), feijão-bravo-do-ceará (Canavalia brasiliensis), feijão-de-porco (C. ensiformis), estilosantes (Stylosanthes guianensis).

Região Norte
Os trabalhos de Erasmo (2004)[17], conduzidos no Gurupi (Tocantins) avaliaram durante 60 dias a interferência de adubos verde (Mucuna aterrima, Mucuna pruriens, Crotalaria ochroleuca, Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan, Pennisetum americanum e Sorghum bicolor ,híbrido BR304) sobre plantas daninhas (Digitaria horizontalis, Hyptis lophanta e Amaranthus spinosus). Os resultados obtidos indicam que as espécies C. spectabilis, S. bicolor, C. ochroleuca, M. aterrima e M. pruriens reduziram significativamente o número e o peso da matéria seca das plantas daninhas avaliadas, enquanto P. americanum mostrou-se a menos eficiente.

Região Nordeste
O nordeste brasileiro é caracterizado por longos períodos de estiagem, assim, uma cobertura de solo eficiente colabora na redução de perda de água e na manutenção de uma temperatura de solo adequada às culturas. Estudos realizados por Nascimento & Silva (2003) em Alagoinha-PB, em luvissolo degradado, mostraram que as leguminosas mais indicadas para região nordeste e este tipo de solo são o guandu (Cajanus cajan) e a leucena (Leucaena leucocephala).

Região Sul
Devido as suas características em termos de temperatura e umidade, como ocorrência de baixas temperaturas em uma estação do ano e regime pluviométrico bem distribuído, esta região permite o uso de técnicas de adubação verde com grande produção de carbono e taxas de decomposição que promovem o aumento gradativo de matéria orgânica no solo.

Região Sudeste
O trabalho de Espíndola et al (1997), aplicado no estado do Rio de Janeiro, em um planossolo, avaliou a influência dos adubos verdes sobre a produção de batata doce e fungos micorrízico-arbusculares. Esses fungos associam-se às raízes e as ajudam a absorver nutrientes de baixa mobilidade, dentre outros benefícios. A crotalária e a mucuna preta foram usadas como adubos verdes e mostraram promover um aumento na colonização da raiz pelos fungos. Além disso, a mucuna preta garantiu uma maior produção de batata doce pois forneceu mais N à cultura subsequente.

Vantagens gerais da adubação verde

A utilização da adubação verde é um manejo sustentavelmente viável para os agrossistemas, pois gera vantagens para os produtores, consumidores e, principalmente, para os ecossistemas que mantêm os ciclos dos nutrientes.

• Podem ser apontadas como vantagens do plantio verde o aumento da camada vegetal que otimiza a infiltração de água no solo, diminuindo a ocorrência de erosões, e evaporação edáfica, isto é, a evaporação de água que está nos poros das camadas superficiais do solo e que, normalmente, é aproveitada pelos vegetais de raízes curtas, retornando rapidamente para o ciclo hidrológico devido à evaporação;
• Um dos elementos aprisionados na camada do solo é a água, que o mantêm úmido por mais muito mais tempo, ocasionando em uma economia de gastos; A utilização de plantio verde, ao favorecer a umidade do solo, aumenta as trocas *catiônicas do mesmo, tornando certos íons (antes indisponíveis) acessíveis às bactérias, fungos e raízes de plantas;
• Outra vantagem é o aumento do teor de matéria orgânica que favorece o desenvolvimento de bactérias fixadoras de nitrogênio, importantes para as plantas que, sozinhas não conseguem fazê-lo; A fixação do nitrogênio somado ao acúmulo do fósforo são fatores extremamente importantes para as plantas sintetizarem seus polímeros de aminoácidos, fundamentais na produção dos fotossintatos, crescimento e manutenção;
• A fixação do N também contribui para a diminuição da contaminação dos solos e das águas dos lençóis freáticos reduzindo ou evitando uso de fertilizantes;
• A utilização da adubação verde aumenta as defesas do solo, diminuindo os gastos com fertilizantes;
• Uma outra vantagem é que os raios ultravioleta não incidem diretamente sobre o solo, diminuindo a evaporação da água e erosão solar;
• O aumento da massa vegetal, bem como dos organismos decompositores gera uma maior utilização dos gases presentes na atmosfera, promovendo a diminuição dos gases de efeito estufa;
• Aumento da disponibilidade de íons como o Na+ (sódio), Ca2++ (cálcio) e o Mg (magnésio) no solo.

Plantas que contribuem para a fixação de nitrogênio incluem a família das leguminosas – Fabaceae – com taxa como o trevo, soja, alfafa, tremoços, amendoins, e rooibos. Eles contêm bactérias simbióticas chamadas rizóbios em nódulos no sistema radicular, que produzem compostos de nitrogênio que ajuda as plantas a crescer e competir com outras plantas. Quando a planta morre, o nitrogênio fixado é liberado, tornando-o disponível para outras plantas e isso ajuda a fertilizar o solo. A grande maioria dos legumes tem essa associação, mas alguns não (por exemplo, Styphnolobium). Em muitos tradicionais e práticas de agricultura biológica, campos são girados por meio de vários tipos de culturas, que normalmente inclui um composto principalmente ou inteiramente de trevo ou de trigo sarraceno (família Polygonaceae), que foram muitas vezes referidos como “adubo verde”.

Embora a grande maioria das plantas fixadoras de nitrogênio é da família de leguminosas Fabaceae, existem algumas plantas não leguminosas, como o amieiro, que também pode fixar o nitrogênio. Estas plantas, conhecidas como “plantas actinorrízicas”, consistem de 24 gêneros de arbustos ou árvores distribuídos em oito famílias de plantas. A capacidade de fixar nitrogênio não é universalmente presentes nestas famílias. Por exemplo, de 122 gêneros no Rosaceae, apenas 4 gêneros são capazes de fixar nitrogênio. Todas estas famílias pertencem às ordens Cucurbitales, Fagales, e Rosales, que juntamente com a Fabales formam um clado de eurosids.

O composto é a matéria vegetal que tenha sido decomposta e reciclada como fertilizante e condicionador do solo. O composto é um ingrediente fundamental na agricultura biológica. Na sua forma mais essencial, o processo de compostagem requer simplesmente acumulando ao ar livre de resíduos e esperar um ano ou mais ou menos. A compostagem moderna é um método com várias etapas, um processo acompanhado de perto com quantidades medidas de ar, água e materiais ricos de carbono e nitrogênio. O processo de decomposição é auxiliado por picar o material vegetal, a adição de água e a aeração apropriada regularmente virando a mistura. Vermes e fungos ainda quebram o material. Bactérias aeróbicas gerenciam o processo químico por meio da conversão das entradas em calor, dióxido de carbono e amônio. O amônio é mais refinado por bactérias em nitritos e nitratos.

A melhor solução é a construção de três caixas de madeira de cerca de 1 a 1,5 metros em forma de cubo com tampa e uma porta frontal com tabelas que podem ser adicionadas até o topo. Podemos também usar telas de arame, se disponível.

Todo o material de compostagem é empilhado na primeira caixa e depois voltado na próxima caixa depois de duas ou três semanas. Enfim, é voltado na ultima caixa como passo final. Enquanto isso, a primeira caixa pode ser usada para iniciar uma nova pilha.

Ingredientes – materiais em uma pilha de composto.

Organismos de compostagem requerem quatro coisas igualmente importantes para trabalhar com eficiência:

• Carbono – para a energia, a oxidação microbiana de carbono produz o calor. Materiais de alto teor de carbono tendem a ser marrom e seco.
• Nitrogênio – para crescer e se reproduzir mais organismos para oxidar o carbono.  Materiais de alto teor de nitrogênio tendem a ser verde (ou coloridos, tais como frutas e legumes) e molhada.
• Oxigênio – para oxidar o carbono, o processo de decomposição.
• Água – na medida certa para manter a atividade sem causar condições anaeróbias.

Determinadas proporções destes materiais fornecem as bactérias benéficas com os nutrientes para funcionar a um ritmo que vai aquecer a pilha. Nesse processo muita água vai ser evacuada  como [evaporação] (“vapor”), e o oxigênio se esgotará rapidamente, explicando a necessidade de gerir ativamente a pilha. Quanto mais quente a pilha fica, mais ar e água é necessário mais freqüentemente; o balance ar / água é fundamental para manter a temperatura alta até os materiais são quebrados. Ao mesmo tempo, ar ou água demais também atrasa o processo, assim como demais carbono (ou muito pouco nitrogênio).

A compostagem mais eficiente ocorre com uma mistura de carbono/nitrogênio de cerca de 30 a 1. Quase todos os materiais vegetais e animais têm carbono e nitrogênio, mas as quantidades variam muito, com as características acima referidas (secas/úmidas, marrom/verde).  Aparas de relva fresca tem uma relação média de cerca de 15-1 e folhas secas do outono cerca de 50 a 1, dependendo da espécie. Misturar partes iguais por volume se aproxima da proporção ideal de C: N. Em poucas situações individuais irá fornecer a mistura ideal de materiais em qualquer ponto do tempo – a este respeito, a compostagem doméstica é como ferraduras, perfeito é grande, mas perto ainda funciona. Observação de valores, e a consideração de diferentes materiais, como uma pilha é construída ao longo do tempo, pode atingir rapidamente uma técnica viável para a situação individual.

Materiais OK para usar:

Materiais ricos em nitrogênio

• Aparas de grama
• Algas e plantas aquáticas (lavadas para remover o sal)
• Frutas e vegetais cortadas em pedaços pequenos
• Resíduos de cozinha, como borra de café, cascas de ovos, desperdícios
• Arroz, pão, etc
• Aparas frescas do jardim

Materiais ricos em carbono

• Árvores cortadas em pedaços pequenos
• Galhos, ramos pequenos das árvores e arbustos (picado)
• Serradura (de madeira não tratada)
• As hastes do capim fibroso
• Folhas de palmeira (picadas ou raladas)
• Jornal ou papel branco (picado)

Materiais indesejáveis:

Pode contribuir pragas (ervas daninhas, plantas com doenças), quando inadequadamente usados

• Plantas e ervas daninhas persistentes
• Plantas doentes

Perigo para a saúde humana

• Fezes de cachorro ou gato, areia para gatos

Podem atrair moscas, ratos, animais

• Óleos
• Laticínios
• Carne ou os ossos de animais, aves, peixes

Não são biodegradáveis

• Metais, vidro
• Borracha, plástico

Construção de uma pilha de composto

Esta receita simples para fazer uma pilha de composto pode produzir composto pronto para uso, em poucos meses.

1. Suficientes materiais para acumular uma pilha de pelo menos 0.5 x 0.5  x 0.5  m, ou ainda melhor, para fazer um cubo de 1 metro de altura (1 m³) .
2. Rasgar ou cortar o material para  2-5 cm de tamanho para expor maior área de superfície para uma decomposição mais rápida.
3. Comece a pilha com uma base de 10-15 cm de espessura de materiais rico em carbono (folhas mortas, aparas de madeira, papel picado, etc.) Molhar. Adicione uma camada de 5-8 cm de materiais ricos em nitrogênio. As sobras de alimentos podem fazer parte desta camada. Continuar as camadas alternadas e mistura de materiais ricos em nitrogênio, com fontes de carbono, adicionando água se necessário.A pilha deve ser de cerca de 1m de altura ou, se em uma lixeira, não mais de 1.5 m de altura. Feche a caixa ou cobrir a pilha com uma lona de plástico.
4. Inocular uma pilha nova, se desejar, polvilhar uma pequena quantidade de solo ou composto entre as camadas. Alguns jardineiros acreditam que isso acelera o processo com adição de organismos em decomposição.
5. Verifique o teor de umidade, teste sentindo um punhado de adubo e apertando-o como se fosse uma esponja. Deve sentir úmido, sem ceder mais do que algumas gotas de líquido. Se a pilha estiver muito molhada, voltar-la para permitir o ar dentro e melhorar a drenagem. Se a pilha está muito seca, aguá-la e voltá-la.
6. Periodicamente, verifique a temperatura no interior da pilha. Um termômetro para composto é útil, mas você pode estimar a temperatura através do toque. Deve alcançar  entre 50 ° e 70 ° C (quente ao toque). Quando a temperatura começa a cair, virar a pilha e girar materiais provenientes da parte externa e superior da pilha na direção da base e meio; mover a parte mais compostada do meio para a parte externa da pilha. Para transformar fácil, use um garfo de jardim para mudar o composto para um segundo receptor; o material na parte superior será agora na parte inferior. No processo, você traz ar na pilha, e você pode adicionar água, se a pilha parece ser seca.
7. Continuar a monitorar a temperatura na pilha. Deve-se aquecer novamente. Depois dos picos de temperatura, virar a pilha uma vez mais. Você pode notar que bolores brancos diminuem ao longo do tempo; as populações de insetos vai mudar, e vermes benéficos tornam-se abundantes como o composto amadurece.
8. O processo estará terminado quando a pilha não gera mais calor. Quando a pilha é fria e o composto tem quatro semanas mais, o processo deve ser concluído. A pilha deve ser muito menor do que seu tamanho original, e os materiais originais devem deixar de ser reconhecível. O composto deve ser escuro, solto (esfarelado), e sem odor forte ou desagradável.
9. Use o composto para misturar no solo ou para fazer o chá do adubo a ser usado para regar mudas, e transplantes. Espalhe o composto em seu gramado e abaixo de seus arbustos, plantas com flores, hortaliças e árvores.

Dicas úteis:

• Picar ou rasgar folhas, galhos e outros materiais para acelerar a compostagem. Pequenos pedaços de material orgânico “cozinhan” mais rápido do que pedaços maiores, porque mais da superfície do material está exposta.
• Uma pilha de composto necessita da combinação correta de materiais para se decompor rapidamente. Ao construir a pilha, tente ter pelo menos uma parte de material rico em nitrogênio para cada duas ou três de carbono. Você pode experimentar com diferentes materiais e as proporções para desenvolver suficiente calor para a decomposição rápida.
• Faz o balance de umidade e aeração para o desenvolvimento de calor; demais de cada um resulta em uma pilha “fria”, inativa. Quanto mais quente a pilha, mais rápido o processo de compostagem. A temperatura de uma pilha de compostagem ativa normalmente varia de 50 a 60 ° C. As temperaturas mais elevadas (60-70 ° C) matam os micróbios patogénicos prejudiciais, insetos e sementes de ervas daninhas.  Evite voltar a pilha com demasiada freqüência, porque o calor é perdido.Voltar-la imediatamente, no entanto se desenvolve um odor; o cheiro deve desaparecer.

Hugelkultur

Nas florestas bem cuidadas da Europa Central, nenhum resíduo de madeira é desperdiçado. Ramos e arbustos podados são usados em uma técnica chamada de jardinagem hugelkultur ou cultura de montículo. Para criar um hugelkultur, acumular sucursais ou ramos de ½ metro de profundidade em um monte de 1.5 a 2.5 metros de longo. Compactar na pilha um pouco. Em seguida, misture matérias de composto – grama, gramado, palha. Polvilhe um pouco de adubo no monte, e cubra com 3 centimetros ou assim do solo. Então, pode plantar a hugelkultur com sementes ou plantas de muda pequenas. Batatas realmente amam hugelkultur. Pode começar batatas nos estes montes um mês mais cedo do que em canteiros. Abóboras, melões, e vinha, faz bem aqui também.

A matéria orgânica em decomposição em camas hugelkultur eleva suficiente a temperatura para impulsionar o crescimento das plantas. Outra vantagem: como a madeira apodrece, ela libera os nutrientes lentamente, e também conserva água. Você não precisa fertilizar ou irrigar o hugelkultur freqüentemente.

A swale (trincheira) de madeira morta

Talvez você já tenha observado que a madeira podre pode armazenar uma grande quantidade de umidade. No final de um verão sem chuva no Noroeste de EUA, eu me enterrei meu braço até o cotovelo em um tronco podre e tirou um punhado de celulose úmido. Ao agir como esponjas, troncos derrubados podem servir como reservatórios de água críticos para as espécies dependentes de água, como fungos e animais do solo. Alguns naturalistas teorizam que as raízes e micélio fúngico podem transportar água destes estes pedaços de madeira às plantas e fungos, a muitos metros de distância.

A propriedade da madeira podre para retenção de água é outro dos truques da natureza que pode ser aplicado no jardim. Podemos inverter a idéia do hugelkultur e enterrar madeira abaixo das nossas plantas.  O permaculturista Tom Ward cava trincheiras cerca de 50 centímetros de profundidade, joga em troncos lenhosos ou lenha podre, e depois preencha as trincheiras com o solo. Além de tudo isso, ele planta mirtilos. Tom me disse, “eu estou imitando a forma como, em lagoas e pântanos, mirtilos, muitas vezes arrimam as suas raízes em troncos flutuantes. No meu jardim, toda a madeira é como uma esponja enorme enterrada no solo.” A madeira absorve e mantém a umidade do solo e as raízes se infiltrarem na essa fonte de umidade e bebê-la durante os períodos secos.

Quase todas as plantas  - e não apenas as moras – vão crescer bem em uma trincheira com madeira enterrada.  Algumas pessoas se preocupam que a madeira irá travar nitrogênio, e assim eles deixam de lado uma fonte de nitrogênio para a trincheira (materiais de composto verde ou fertilizante de liberação lenta), mas eu suspeito que a madeira se decomponha tão lentamente que o nitrogênio é conservado pelos micróbios roendo os troncos.

Mulch (mulching), em tradução livre, significa cobrir o solo, provocando abafamento abaixo desta cobertura.  Consiste na aplicação de uma camada de material orgânico resistente às intempéries (ex. folhas, serragem, palha), ou filme plástico, na superfície do solo, representando uma barreira física à transferência de energia e vapor d’água entre o solo e a atmosfera.

Entre suas vantagens está a redução das perdas de água do solo. Permite também a diminuição da infestação de invasores e doenças; provoca a modificação da temperatura do solo e do ar próximo a ele; diminui a compactação do solo; evita o contato direto dos frutos com o solo; evita o impacto direto da chuva com o solo, que provocam a erosão; reduz a umidade relativa no interior de estufas, evitando a perda de nutrientes por lixiviação (extração de matérias solúveis de um produto por meio de solventes).

A folha de mulch é uma ferramenta básica para o jardineiro ecológico. É um método de erradicação de ervas daninhas e melhoria do solo; elimina herbicidas e evita lavras, as quais destruíam a ecologia do solo. A folha de mulch é uma variação sobre a maneira da natureza de construir solos pela acumulação e decomposição de detritos orgânicos de cima para baixo.

Na sua forma mais simples, a folha de mulch é um processo de duas etapas:

1. Primeiro, aplique uma camada de jornal ou papelão (ou mesmo um pano ou tapete de lã) para suprimir as ervas;
2. Cubra-a com cerca de um pé (0.3 meter) de mistura orgânica.

Idealmente, isso é feito no outono, para que o mulch apodrece para se tornar em húmus durante o inverno. Além disso, a cobertura quebra suficiente para plantar sementes e transplantes.

Tem muitas receitas para folhas de mulch. Aqui está um gráfico que apresenta uma:

“O lugar mais barato para armazenar água é no solo. (…) A chave para a capacidade do solo de reter a água é a matéria orgânica. A pesquisa mostra que o solo com um mínimo de 2 por cento de matéria orgânica pode diminuir a irrigação necessária em 75 por cento quando comparado com solos pobres, com menos de 1 por cento de matéria orgânica”. Tody Hemenway -  Gaia’s Garden.

Técnica de Bill Mollison

Extrato de Bill Mollison – Permacultura 2.

A primeira coisa que dizer sobre a folha de mulch é que ele salva uma grande quantidade de trabalho, e uma grande quantidade de água, enquanto a distribuição de material que normalmente vai para os aterros. Assim este método também economiza dinheiro para as autoridades públicas, e produze um excelente solo. Este sistema não requer nenhuma ferramenta especial.  Antes de começar, plantar quaisquer árvores grandes ou arbustos do viveiro, como de costume.

O primeiro passo é borrifar a área com um punhado de dolomita e um punhado de esterco de galinha ou de sangue e ossos; os dois últimos adicionam nitrogênio para iniciar o processo de redução do carbono nas camadas seguintes. Não se incomode de escavação, ou remover as ervas daninhas da área. Sua primeira tentativa deve ser muito próximo da casa, de preferência a partir de uma fundação ou um caminho que é por si sem ervas daninhas. Assim, você estará protegido contra a invasão de estas ervas.

Agora, vá para a telha e sobreposição da área com material de folha de mulch. Isso pode ser papelão, gesso, jornal, tapetes velhos, colchões ou roupa velha, cercas apodrecidas ou madeira fina. Se você tem uma balde de lixo de resíduos não-nocivos como folhas de chá, cascas, cascaras e restos de alimentos,  colocar esses primeiro , para os vermes. Se você tem feno de plantas daninhas ou material similar, enterrar este também abaixo, para que não sair as ervas daninhas.

Cubra a área completamente com o papelão ou jornais sem deixar buracos para que as ervas daninhas não irrompem. Se você tem uma árvore ou arbusto valioso no lugar, corte o papel e puxe-o em volta do tronco. Servir o outro, perpendicularmente à primeira. Continue, deixando apenas as plantas de valor (alguns dentes de leão, trevo, plantas pequenas úteis), com suas folhas brotando.

Molhar muito bem esta primeira camada e, em seguida, aplica-se, em seqüência:

7,5 centímetros de:

• palha de estável de seu cavalo
• esterco de galinha em serragem
• plâncton vegetal ou algas marinas
• folhas secas
• ou qualquer mistura destes.

Todos estes são de adubação, ou tem elementos essenciais. Todos mantenham a água. Aumenta com material seco e erva sem sementes no topo:

15 centímetros de:

• agulhas de pinheiro
• agulhas casuarina
• casca de arroz
• cascas de nozes
• ervas marinhas (Zostera)
• folhas secas
• amêndoas de cacau
• palha seca (não feno)
• casca, cavacos, serragem
• ou qualquer mistura destes.

Concluir. Molhar até que muito bem encharcado. Sempre coloque pelo menos 22 cm de cobertura sobre o papel, papelão, etc.  30 cm é o melhor.  37 cm é demais; menos é inútil. Prepare muito bem uma área pequena, melhor de que uma área grande descuidada. Você vai precisar cerca de 20 minutos para cobrir uma área de 10m^2, e se você tem todas as matérias em questão, não é problema em tudo, e parece muito bonito.

Plantio de imediato…
Agora, pegue as sementes grandes (feijão, ervilha), tubérculos de plantas (oca, batata, alcachofra de Jerusalém), pequenas plantas (ervas, tomate, aipo, alface, repolho) e transplantes.

Coloque-las da forma seguinte: Com a mão, cave um pequeno buraco na base do topo solto do mulch. Perfurar ou cortar um buraco no tapete de papel, com um machado ou uma faca. Coloque dois punhados de terra neste buraco e empurre a semente ou tubérculo, ou a planta de muda pequena. Para sementes e tubérculos, puxe a cobertura por cima. Para mudas, mantenha as folhas suavemente na mão, e deixar a palha até a base da planta.

Jardim instante! Tempo para se aposentar. Uma coisa importante a fazer é preencher completamente a área com plantas, de acordo com o plano de plantação, que você tinha trabalhado em papel. Por exemplo:

• camomila e tomilho perto do caminho;
• ervas maiores por trás deles (manjerona, sálvia, confrei);
• batatas e tubérculos por trás disso;
• pequenos frutos e árvores de fruto na fronteira externa.

Quaisquer “buracos” podem ser preenchidos com morangos, dentes de alho, cebola, batatas, ou alguma outra planta útil, de forma aleatória.

Se você deve usar sementes pequenas, fazê-lo desta maneira:
Puxe a cobertura em uma fileira; faz uma linha de areia, e semear pequenas sementes de cenoura, rabanete, etc. Cubra com uma tábua estreita por alguns dias, até que as sementes tenham germinadas (ou brote-las primeiro no papel úmido). Mais tarde, retire a tábua e coloque mulch ao redor como os topos crescer.

Os tubérculos não produzem bem no primeiro ano, como o solo abaixo ainda é compactado e há demais esterco; então eles tendem a bifurcar para fora. E melhor plantar raízes no segundo ano, quando só é necessário mover a cobertura solta de cima para revelar uma camada de terra fina é escura.

Ao final do primeiro verão, o solo está revolucionado, e irá conter centenas de vermes e bactérias do solo. Basta adicionar uma cobertura pequena de mulch para manter o nível, geralmente uma mistura de lascas de madeira, cascas, folhas de pinheiro, e feno. Espalhe um pouco de limão ou de sangue e ossos. Para camas permanentes, não faz mais, mas anuários precisam mulch fresco após a colheita:  deixar os seus resíduos “debaixo”, como todos os resíduos da sua comida e da cozinha. Os vermes são tão ativos que as folhas e cascas desaparecem durante a noite. Botas de couro demoram um pouco mais, e jeans uma semana ou assim e os patos mortos só poucos dias.

O mesmo método pode ser usado para conter espécies úteis desenfreadas, de modo que amoras podem ser confinadas a aberturas na floresta, cumbungi (reedmace) para as bordas da lagoa cercada por árvores, e hortelã confinada por arbustos densos. As galinhas fazem uma bagunça do mulch, mas os patos podem ser liberados no meio do inverno para limpar lesmas e caracóis. Serragem protege de lesmas, lagartos e sapos de woodlice e tesourinhas.

Repetir a semeadura:
Não há necessidade de rodar plantas neste sistema, ou de descanso do solo. As batatas são simplesmente colocadas em cima do mulch mais velho, e cobertas com novo mulch. Mas então, não há necessidade de deixar espaço para cavar ou escavar, assim que as plantas podem ser empilhadas mais de perto, mas de preferência em leitos mistos e não em linhas retas. Ao replantar freqüentemente e aleatoriamente, o jardim vai começar a assumir a aparência saudável de uma pastagem mista de ervas. As razões para essa abordagem “desarrumada” são relevantes para o controle de pragas.